Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча
Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.
А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.
Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.
Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.
Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.
Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.
Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:
Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».
И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.
Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))
Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.
Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.
И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.
Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?
Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.
Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.
Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.
Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.
Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.
И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.
Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.
Вот как это происходит в мире моды.
Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.
Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.
Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и
А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.
Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.
Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).
Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.
Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.
После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!
Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»
Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.
Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:
В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.
Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.
А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.
Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.
Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.
Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.
Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .
Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.
При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.
То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.
Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.
Теперь давайте познакомимся с вытачками.
Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.
А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.
Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.
Ох, про нее можно целую поэму написать.
Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.
Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.
Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.
А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда
Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).
Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.
Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.
Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.
И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.
Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .
Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями
Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)
Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:
Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).
Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))
А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.
Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))
Удачного вам пошива!
Решили что хотите научиться шить, но не знаете с чего начинать? Умение кроить и шить выручит во многих ситуациях, когда нужно подшить юбку, сделать новые занавески или костюм ребенку на детский утренник. Боитесь что ничего не получиться и вы впустую, потратите много времени?
Отбросьте эти страхи, научиться шить и освоить базовые навыки можно почти в любом возрасте. Главное научиться так, чтобы не только сэкономить средства, но и зарабатывать.
Читайте нашу статью, чтобы узнать, как можно за один вечер научиться шить простые и модные вещи без особых усилий.
Полки магазинов ломятся от обилия платьев, а вам все равно приходится ходить по ним в поисках нужных размеров? Устали покупать детям новую одежду, так как они слишком быстро растут? Почему тогда в ваших руках до сих пор нет портновских булавок и выкройки!
Представьте, как много вы получите, когда научитесь шить. Вам не придется обращаться в ателье, чтобы просто подогнать под себя юбку или брюки. При пошиве одежды самому себе, вы и только вы подбираете детали вашей будущей одежды: цвет, фасон, длину, аксессуары. И что приятнее всего - каждое изделие будет сидеть на вас идеально. Не забудьте также про значительную экономию денег и приятное времяпровождение.
Кроме того, умение аккуратно и красиво шить - это возможность заработать на вашем хобби. Считаете что это не так? Читайте нашу статью и мы убедим вас в обратном.
В швейном деле есть несколько основных профессий: швея, портной, модельер-конструктор. Не стоит думать, что научившись шить, вы сможете быть только швеей. Портные и модельеры-конструкторы умеют не только качественно сшивать одежду, но и участвуют во всем процессе создания одежды - от идеи до пошива.
Разберемся в терминологии. Не пугайтесь, увидев слово модельер-конструктор . Так называют специалиста, который создает выкройки, умеет подбирать ткани и профессионально шить. Он подбирает материалы и элементы декора так, что можно воплотить даже самые смелые задумки дизайнера.
Итак, выбирайте чему вы хотите научиться и мы поможем сориентироваться.
Лучший вариант, если вы хотите начать с нуля. Это просто. Главное решить, чего вы точно хотите.
Для того чтобы работать в ателье или на себя надо учитывать, что ваша главная задача - научиться правильному построению выкроек. Тогда вы станете настоящим закройщиком-модельером-конструктором.
Стать таким специалистом, можно пройдя профессиональные курсы кройки и шитья . Полный курс должен обязательно должен учить конструированию одежды, работе с профессиональным оборудованием, моделированию одежды под различные типажи фигуры и т. д. На занятиях вы отработаете практические навыки (кроить, сметать, шить и т. д.) и научитесь менять шпульку без посторонней помощи, узнаете много практических тонкостей и секретов шитья.
После тщательной подготовки на курсах вам будут подвластны любые изделия. Даже такие сложные вещи, как классические пальто или строгие деловые костюмы. Вы сможете устроиться работать в ателье, шить одежду на заказ или профессионально создавать одежду для себя.
Цены на профессиональные курсы кройки и шитья в Санкт-Петербурге начинаются
от 25 000 рублей.
Продолжительность занятий от 40 до 150 часов.
Для таких навыков достаточно пройти или курсы по отдельным сложным изделиям, например, пальто, брюки или рубашки. За время обучения вы научитесь снимать мерки, кроить и освоите ровную строчку. Этих знаний хватит, чтобы самостоятельно составлять выкройки, подгонять их под нужный размер, выбирать ткани, грамотно раскраивать детали. Вы сможете сшить практически любую вещь из базового гардероба.
Цены на базовые курсы кройки и шитья в Санкт-Петербурге начинаются от 10 000 рублей.
Продолжительность занятий от 20 до 50 часов.
Попробуйте однодневныепо пошиву конкретных изделий. На них вы испытаете себя и в роли швеи и в роли закройщика. После окончания курса сможете сшить своими руками то, что будете носить каждый день или надевать на праздники. Например, модный свитшот, новую юбку или кружевное белье. Для первого раза очень заманчиво, не так ли? Заодно и поймёте, будет это стоить ваших страданий или нет.
Цены на мастер-классы по кройке и шитью в Санкт-Петербурге начинаются от 1500 рублей.
Продолжительность занятий от 4 до 10 часов.
Вдохновились и решили, что пойдёте на курсы кройки и шитья? Отлично, главное - не спешите скупать в магазине самые красивые кружева или ткани для платьев. Более внимательно стоит отнестись к выбору курсов. Если вы решили потратить деньги на то, чтобы освоить профессию закройщика или швеи, пусть даже с самых основ, стоит взять от обучения как можно больше.
Да - в интернете можно найти множество сайтов с подробными инструкциями, выкройками и советами. Они помогут вам самостоятельно обучиться кройке и шитью, даже если вы начинаете с нуля.
Ищите информационные статьи с фотографиями или видео-уроки, где детально описывается каждый шаг при раскройке вещей. Сейчас авторы на любых тематических ресурсах ведут целые курсы видеоуроков, где рассказывают про типы тканей, инструменты, типы фигур, классические ошибки новичков, и многое другое.
Конечно, стать профессиональным портным обучаясь только на дому может не получиться, но освоить базовые навыки кройки и набить руку на ровную строчку вы точно научитесь.
Для начинающих потребуются только базовые необходимые материалы. Швейную машинку и стол для раскройки вам предоставят на курсах. Большинство организаторов разрешают шить у них бесплатно, даже после окончания курсов. Что очень удобно, если вы пока не готовы покупать свой аппарат для шитья.
1) Острые портновские ножницы
-
одно кольцо ручки заметно больше другого, а лезвия заточены, относительно ручки под определенным, не прямым углом. Большая ручка нужна для того, чтобы можно было ее ухватить четырьмя пальцами, поскольку приходиться иногда прикладывать значительное усилие. Кстати, портновские ножницы выпускаются не только для правой руки, но и для левой. 
2) Нитки - хорошие нитки очень важны для качественного шитья. Категорически не рекомендуем использовать старые х/б нитки советского образца - это причина плохой неровной строчки и частого обрыва нити. Подробно указывать технологические особенности швейных ниток разных видов скучно и бесполезно. Стоит лишь сказать, что для пошива современных тканей лучше использовать синтетические нитки с маркировкой «100% полиэстер» на катушке. У них значительно лучше крутка, они прочные, эластичные и тонкие, легко скользят по деталям швейных машин, оверлоков.
3) Иголки для ручного шитья - применяются при сметке или ремонте одежды. Они бывают размером от №1 до №12, где №1- самая тонкая. Выбирать иглу для ручного шитья стоит так же, как и для машинной строчки, ориентируясь по ткани.
4) Иголки для шитья на машинке
- предназначение
иглы обозначается буквами в названии ее маркировки. Например, игла 130/705
H-M
- для тонких плотных тканей.
5) Портновские булавки
- они напрямую взаимодействуют с тканью, важно правильно подойти к их выбору. Иначе вы рискуете нечаянно испортить ваше будущее изделие.
6) Кусочек мела или портновские мелки
-
некоторые умелицы вместо специального мела используют обмылки, которые остаются в хозяйстве. Таким обмылком можно делать тонкие, незаметные линии, которые легко уходят после стирки готового изделия.
7) Бумага для переноса выкройки - здесь для каждого будет свой удобный вариант. Кто-то пользуется калькой, кто-то полиэтиленовой плёнкой, а кто-то и парниковой плёнкой. Важно, чтобы для вас это был удобный материал. Лучше перенести её на плотный материал, если вы планируете пользоваться выкройкой часто.4
8) Сантиметровая лента и линейки - ленту лучше взять 1,5 метра. Такой длины хватит, чтобы делать замеры на все вещи. С линейками все не так просто. Потребуется несколько разных вариантов.
Хорошая швейная машинка - самое дорогое и самое выгодное вложение для портного или швеи.
Если вы захотите развиваться как профессиональный мастер в дальнейшем, серьезно задумайтесь о приобретении хорошей швейного аппарата. Качественная машинка со всеми необходимыми на этапе обучения функциями и видами строчек стоит 6-10 тысяч рублей. При удачном выборе она станет вам надежным другом на несколько лет.
Ищите свой аппарат среди лидеров по выпуску швейных машин. Из европейских производителей таким являются – Bernina, Pfaff, Husqvarna , азиатские фирмы производители – Janome, Brother, Juki, Jaguar . По достоинству оценивается и продукция американской марки Singer .
Мы изучили отзывы на Яндекс.Маркет и выяснили, что
для начинающих хорошо подойдут
:
На время обучения для тренировки можете купить машинку с рук, а затем уже приобрести более профессиональный агрегат. Если у вас осталась старая бабушкина машинка, то попробуйте начать на ней.
Не секрет, что самой важной частью создания любого костюма является выкройка. Она же является и самой сложной. Кривой шов вас не порадует, но исправить его куда проще, чем заново перекраивать весь костюм, если вы ошиблись с расчетами.
Мы подготовили советы для начинающих, которые помогут избежать серьезных ошибок. Запомните их и доведите эту практику до автоматизма.
Тема урока: швейные инструменты, утюжильные работы, организация рабочего места, ручные швы.
Чтобы приобрести навык шитья, сделайте пробные образцы. Для этой цели подберите дешевые ткани, удобные в обработке, — хлопчатобумажное или льняное полотно, ситец, батист, фланель. Можно использовать остатки от раскроя новых тканей или старую одежду, вырезав из нее куски нужной величины. Не берите шелковые ткани, особенно с атласным переплетением.
Ткань для образца или для изделия должна быть соответственно подготовлена: тщательно отглажена и, если нужно, декатирована.
Для цветной вышивки используйте достаточно рыхлые ткани с полотняным переплетением, при котором легко отсчитать нужное число нитей или вытянуть нить основы или утка.
Для ручных строчек берите не слишком длинные нитки, чтобы они не спутывались, а для вышивки – в зависимости от вида шва и величины мотива.
Правильное расположение рук при шитье и прав ильное ведение иглы облегчают и ускоряют работу. Материал положите на чуть раздвинутые указательный и средний пальцы левой руки
Иглу держите указательным и большим пальцами правой руки. средний согнутый палец должен принять такое положение, при котором край наперстка находится у верхнего конца иглы. В процессе выполнения стежков наперстком продвигают иглу через материал.
Швейные инструменты и приспособления, их назначение
Оборудование в квартире соответствующего уголка — основное условие, при котором упрощаются все процессы шитья изделий. В таком уголке помещают швейную машину и необходимые инструменты и принадлежности. Там должен находиться стол для конструирования выкроек и раскроя материалов, место для ручных работ и глаженья. При более благоприятных жилищных условиях место для ручных работ можно оборудовать рабочим столом с выдвижными ящиками. Высота стола должна быть 75-80 см, ширина — 60 см. Стул лучше всего иметь вращающийся с регулятором высоты, со спинкой и удобным сиденьем. Мелкие швейные принадлежности, такие, как иглы, булавки, наперстки, ножницы, нитки, сантиметровая лента, мел, коробочка для мелочи (кнопок, крючков, пуговиц), подушечка с булавками, лучше хранить в одном месте. Для этой цели наиболее подходяща циновка с карманами различной величины, сшитая, например, из цветной льняной ткани.
Во время работы все необходимые принадлежности и инструменты должны находиться в пределах досягаемости руки, причем ножницы, иглы, булавки — с правой стороны стола; нитки и коробочка с мелочью — с левой. Середину стола ничем не загружайте, чтобы на нем можно было свободно разложить изготовляемое изделие.
Во время выполнения ручных работ постарайтесь поудобнее сесть на стул, ноги поставьте на скамеечку, голову низко не склоняйте (расстояние от глаз до предмета труда должно быть 25-30 см), не горбитесь, чтобы не портить осанку, не стеснять дыхания и не сжимать внутренних органов. Постоянная работа при неправильном положении тела может привести к серьезным заболеваниям органов дыхания, пищеварительного тракта и т.д. Время от времени делайте небольшие перерывы и комплекс легких физических упражнений для расслабления мышц.
Выполнять швейные работы лучше всего при естественном освещении. Искусственный же свет должен быть равномерным. Это достигается при одновременном местном и общем освещении. Кроме того, необходимо, чтобы свет падал с левой стороны или спереди и не слепил глаза.
Особого внимания при использовании и хранении требуют иглы и булавки. Тонкое острие легко входит в кожу человека, может сломаться и очень быстро передвигаться с кровью. Кроме того, даже маленькая ранка от укола иглой может засориться и стать очагом гнойного воспаления. Поэтому иглы, которые в данный момент не нужны, помещайте в игольницу, сортируя их по длине и толщине. Булавки храните в коробочке с плотно закрывающейся крышкой. При повышенной влажности иглы и булавки посыпайте тальком для предохранения их от ржавчины. Во время работы иглы и булавки вкалывайте в подушечку, а не в свою одежду. Брать же иглы или булавки в рот — очень опасная привычка. Иглы и булавки погнутые, с затупленным острием или заржавевшие выбрасывайте немедленно. Если игла или булавка упала на пол, очистите ее, многократно вкалывая в мягкую бумагу или подушечку с опилками.
Очень осторожно обращайтесь также с ножницами . Во время работы не оставляйте их на столе раздвинутыми, не держите остриями вверх, не бросайте другому человеку, а подавайте рукоятками, придерживая сложенные концы.
Приступая к шитью, необходимо иметь инструменты и приспособления, от правильного подбора которых зависит качество работы и производительность работающего.
Игла должна соответствовать толщине ткани: чем тоньше ткань, тем тоньше должна быть игла.
Игла состоит из ушка, стержня и острия
Острие должно быть хорошо отшлифовано, с острым (на нет) окончанием. В материале игла должна свободно передвигаться. Для ручного шитья иглы должны быть подобраны по длине и толщине в зависимости от толщины материала и номера ниток, а также вида выполняемых стежков.
Незнание основных сведений о применении игл и ниток может привести к неправильному выполнению даже самых элементарных операций. Так, подшитый толстыми нитками и толстой иглой срез будет заметен на лицевой стороне изделия, несмотря на ваше старание зацеплять только по одной нити из ткани. Толстая игла растягивает и раздвигает нити ткани, а слишком толстые нитки фиксируют эту деформацию.
Для незаметного подшивания срезов , подкройных деталей и обметывания петель применяют короткие и тонкие иглы (№ 10, 11, 12). Для толстых материалов, а также для сметывания применяют иглы № 4, 5, 6. Для шелковых материалов требуются тонкие нитки и иглы от № 7 до № 9. Все иглы должны быть из высококачественной стали.
При сшивании очень толстых материалов применяют иногда специальный прокалыватель.
Набор инструментов для починки одежды дома , который включает иглы необычной формы для выполнения некоторых специфических работ.
В этот набор входят «матрасные» иглы для стежки грубых швов, игла для сшивания брезента, а также парусная, обивочная и перчаточная иглы.
Машинные иглы
Подобно иглам для ручного шитья , машинные иглы бывают самозаправляющимися,
специально для тех, кому трудно попасть ниткой в крошечное игольное ушко.
Сбоку от ушка на такой игле есть маленькая щель, куда нитка легко проскальзывает, если ее натянуть и вести по краю иглы.
Магнит
Стальные булавки удобно собирать с помощью магнита.
К рукоятке магнита можно привязать длинную бечевку, чтобы, не нагибаясь, водить магнитом по полу. Кроме того, магнит помогает «ловить» на дне выдвижных ящиков стола швейной машины стальные шпульки, мелкие детали машины, булавки и т. д.
Нитки следует подбирать в зависимости от толщины и цвета ткани: для пошива из хлопчатобумажных и шерстяных тканей применяются 40-50 номера ниток, из шелковых тканей – 50-60 номера. Для отделочных строчек и подшивки деталей применяются шелковые нитки. При ручной работе средняя длина нитки берется 50-90 см. В некоторых случаях длину нитки нужно брать по длине детали, например при образовании сборок, и т. д.
Хлопчатобумажными нитками удобно сшивать
как хлопчатобумажные ткани, так и ткани иного волокнистого состава. Цвет ниток подбирают либо в тон ткани, либо контрастным по цвету в зависимости от моды и назначения одежды.
Нитки из натурального шелка более всего подходят для шелковых и шерстяных тканей. Наметка шелковыми нитками не линяет во время приутюживания и не оставляет следов на ткани.
Помимо ниток из натуральных волокон существуют синтетические нитки (из лакрона, нейлона, полиэфира и т.д.). Синтетические ткани лучше сшивать нитками такого же волокнистого состава, чтобы не возникало проблем во время стирки и чистки готовых изделий.
Если вы будете шить дома, у вас неизбежно накопится большое количество катушек с нитками. Поэтому необходимо заранее подумать о том, где и как их хранить. Ничто не раздражает так сильно, как длинные спутанные концы ниток с катушек, в беспорядке сваленных в рабочую коробку или корзину. Навести порядок можно с помощью специальных пластмассовых «пробок»,
которые не позволяют ниткам разматываться. Конец нитки следует обмотать вокруг «пробки», а затем воткнуть ее в сквозное отверстие катушки.
Катушки удобно хранить в специальных коробках, где для каждой из них есть отдельный стержень или ячейка. Наиболее удобна коробка из прозрачной пластмассы специально для хранения катушек разного размера и формы. Вместо коробки можно взять открытый лоток для катушек с особыми ячейками для хранения ножниц, мелких инструментов для шитья и наперстков, который удобно держать под рукой во время работы.
Еще одним полезным приспособлением
является закрытая пластмассовая коробочка.
Нитку, которой вы собираетесь прокладывать силки или пришивать пуговицу, следует сложить вдвое и протянуть через щели коробочки. Вощеная нитка становится прочнее и не запутывается во время работы.
Наперсток необходим для проталкивания иглы в ткань. Одевается он на средний палец правой руки. Размер наперстка должен соответствовать толщине пальца.
Наперсток (рис. 5, а, б)
предохраняет средний палец руки от укола иглы. Снаружи наперсток имеет небольшие углубления, в которые упирается ушко иглы при шитье. Величина наперстка должна точно соответствовать толщине пальца: слишком большой наперсток соскакивает, а слишком маленький сдавливает палец, вызывая его онемение и неудобство при шитье. При пошиве из легких тканей используются наперстки с донышком, из тканей средней толщины и толстых — без донышка.
Ножницы применяются при раскрое ткани. Их нужно держать острым концом вниз и резать, не поднимая и не поворачивая ткань. Ножницы должны быть острыми.
Ножницы действуют по принципу двойного рычага — прикладываемая сила зависит от расположения винта, соединяющего части ножниц. Ножницы с длинными режущими кромками применяют для выполнения длинных разрезов тонких материалов и бумаги, а ножницы с короткими режущими кромками и длинными рукоятками — для коротких разрезов толстых труднорежущихся материалов. Для раскроя обычных материалов наиболее приемлемы ножницы длиной 18 см с длиной режущей кромки 8 см (рис. 2, а).
Для раскроя тонких материалов и других работ применяют ножницы длиной 15,5 см с длиной режущей кромки 6,5 см (рис. 2, б). Для обрезания ниток удобны маленькие ножницы длиной 10 см (рис. 2, в).
При применении для раскроя портновских ножниц с различными остриями под материал помещают более узкое острие. При узком острие рукоятка сформирована на большой палец, а при широком — на остальные пальцы. В больших ножницах (рис. 2, г) для разрезания толстых материалов рукоятка на четыре пальца имеет так называемую пяточку, которая при резании движется по столу и облегчает выполнение ровной линии разреза.
Острия ножниц должны быть тщательно отшлифованы и выгнуты так, чтобы после складывания концы их соединялись, а вдоль остриев образовалась маленькая щель. При этих условиях обеспечивается точное передвижение остриев относительно друг друга во время резания. Вершина более узкого острия слегка срезана, а более широкого — закругленной формы.
Долговечность ножниц зависит от ухода за ними: устранения загрязнения и периодической точке в мастерской. Портновские ножницы не употребляйте для резания бумаги (они быстрее затупляются). Перед раскроем проверьте, не оставлены ли в материале булавки, которые могут не только затупить, но и выщербить острия. Храните ножницы в сухом месте.
Доска для раскроя
Доска для раскроя — один из самых необходимых инструментов.
Доска складная и не занимает много места. Размеры ее в развернутом виде 100 х 180 см. Поверхность доски покрыта масштабной сеткой 1 х 1 см. Наколов кусок ткани на доску для раскроя так, чтобы кромка лежала точно вдоль длинного ее края, а поперечная нить — параллельно вертикальным линиям сетки, вы можете быть уверены, что ткань лежит абсолютно ровно и при раскрое на деталях не возникнет перекосов. Кроме того, доска помогает предохранить поверхность стола от царапин. Если вам так удобнее, доску можно уложить на высокую кровать и кроить, не боясь повредить покрывало.
Вы можете самостоятельно изготовить такую доску . Для этого необходимо взять кусок фанеры или твердого картона указанных размеров и наклеить на него с одной стороны несколько слоев мягкого картона. Сетку наносят с помощью узких полосок клейкой ленты или краской, которая не пачкает ткань.
Сантиметровая лента необходима для снятия мерок и измерения деталей изделия.
Сантиметровая лента
выполнена из эластичной клеенчатой или хлопчатобумажной, пропитанной олифой тесьмы. Длина ее 150 см. Измерительное деление сантиметровое двустороннее. Первые 10 см имеют также миллиметровое деление. На обоих концах ленты металлические закрепки. При покупке ленты обращайте на них особое внимание: искривления затрудняют правильность измерения.
Сантиметровую ленту применяют для снятия мерок на фигуре, при конструировании чертежей, раскрое материала, при шитье и проверке размеров выполняемых изделий. В процессе изготовления изделия применяют одну и ту же сантиметровую ленту во избежание неточностей в мерках.
Сантиметровую ленту храните либо в подвешенном виде, либо свернутую в рулон, чтобы она не ломалась.
Булавки применяются для скалывания деталей и при примерке.
Булавки могут быть с металлической или стеклянной головкой.
Применяют их для скалывания частей бумажных выкроек, прикалывая их к материалам, и скалывания деталей.
Булавки должны быть тонкими , в меру эластичными, хорошо заостренными и отшлифованными. Лучшими являются булавки из нержавеющей стали. Железные булавки при шитье вообще не применяйте — они легко гнутся, портят материал, оставляя на нем черные точки. Не рекомендуется применять также тупые булавки, так как они могут оставить следы на лицевой стороне изделия.
Приспособление (колышек) для протаскивания резинки или тесьмы в кулиску. Кончик тесьмы цепляют п устройством, напоминающим английскую булавку.
Длина колышка около 15 см.
Для выворачивания рулика удобно пользоваться специальным приспособлением длиной около 25 смс «запирающим» крючком на конце, который крепко захватывает внутренний край застроченной бейки и вытягивает его на лицевую сторону.
Резец (применяется для копирования линий выкройки) или копировальный ролик
состоит из зубчатого колесика, металлического выгнутого стержня и деревянной ручки. Зубчатое колесико направляют по линии, которую следует перевести на бумагу или материал. При этом образуются проколы.
Копировальный ролик применяют для снятия выкроек и перенесения их контуров на хлопчатобумажную и льняную с гладкой поверхностью и плотным переплетением ткань. На материалах шерстяных или слегка пушистых проколы ролика незаметны. Материалы же искусственные и синтетические ролик может испортить, прорезав слабые волокна. Образованные дырочки заметны сразу после первой стирки.
При снятии выкроек под лист с выкройками подкладывают такого же размера другой лист бумаги и внимательно ведут ролик вдоль обозначенных линий.
Подушечка для игл и булавок должна быть прямоугольной или овальной формы. Ее набивают стружкой или щипаной шерстью. Подушечку можно приклеить к крышке коробочки, в которой хранятся булавки (рис. 7, а).
Можно также пришить подушечку к специальному карману
рис. 7, б) из ткани. Очень удобны во время примерок подушечки, прикрепленные на руке (рис. 7, в).
Традиционная подушечка в форме помидора с прикрепленным к ней небольшим мешочком в форме ягоды клубники с корундовым порошком.
Корундовый порошок очищает стальные иглы и булавки не только от ржавчины. На иглах в процессе работы образуется слой кожных выделений, который препятствует свободному вхождению иглы в ткань. Втыкая иглу, время от времени в мешочек с корундовым порошком, вы ее очищаете и оттачиваете кончик.
Колышек необходим для выравнивания углов воротника, бортов и т. п., а также для выдергивания ниток сметки. Колышки бывают деревянные, костяные и металлические.
Это приспособление очень удобно при шитье и представляет собой колышек длиной около 10 см, заостренный с одной стороны. Его форма напоминает веретено. Такие колышки изготовляют из дерева, стекла или кости. Острым концом колышка подхватывают нитку наметки и легко вытягивают ее. Конец колышка в отличие от ножниц или толстой иглы не захватывает нитей материала.
Колышек применяют также для прокалывания круглых отверстий, при закреплении рулика для застежки, тесьмы, шнурочков и т.п.
Мел применяется для нанесения линий и знаков на ткани. Толщина меловой линии должна быть не больше 0,1-02 см.
Портновский мел применяют для обозначения на материале контуров выкроек, разрезов, швов, а также для обозначения во время примерки изделия на фигуре места для исправления. Мел периодически обтачивают для получения тонкой, но заметной линии. Чаще всего мел бывает белым или светло-серым. Цветной мел (голубой или розовый) применяют для светлых материалов. Следы его легко удаляются, однако все-таки делайте пробу на кусочке материала.
При шитье изделий из толстых тканей с негладкой поверхностью контуры выкроек обозначают высушенным мылом (обмылком). Мыло оставляет тонкий, хорошо заметный и легко устранимый след.
Утюг является непременной принадлежностью при шитье.
Гладильная доска применяется для утюжки изделий. Примерная длина доски 1,25-1,5 м, ширина 22-25см.
Швейная машина применяется для пошива изделий всех видов.
Карандаш, лекало, линейка и угольник
Карандаш, лекало, линейка, рейсшина и угольник нужны для построения чертежей.
Рейсшина должна быть длиной 80-90 см. Применяют ее для измерения длинных линий, например длины спинки или переда. Для измерения меньших расстояний пользуются с миллиметровыми делениями длиной 30-40 см. Для измерения и проверки длины, например петель, удобна линейка длиной 10 см.
Прямоугольный треугольник необходим для правильного построения чертежей выкроек.
Лекала применяют при вычерчивании соответственно кривых линий и окружностей.
Для конструирования и моделирования выкроек необходимы также прочная бумага — толстый или тонкий пергамент, гладкая папиросная бумага для перевода контуров выкроек, карандаши, точилка и мягкая резинка для стирания линий.
Некоторые сведения об утюжильных работах
Глаженье
Эта операция требует навыка и соблюдения очередности участков изделия: ваши усилия будут напрасны, если отглаженный перед изделия сомнется при глажении, например рукавов.
Глаженье изделия начинают с мелких элементов: вытачек, манжет, рукавов и др. Только потом отглаживают спинку и перед.
Гладить следует всегда с большой осторожностью: многократное прижимание утюга к одному и тому же месту может привести к порче материала.
Глаженье деталей и участков изделия
Детали и участки гладят по мере их обработки : швы и вытачки разутюживают или заутюживают, выполняют в нужных местах усадку или растяжение ткани, воротники, карманы, лацканы, манжеты отутюживают до соединения их с изделием. Для предупреждения отпечатков швов на лицевой стороне под края подкладывают полоски бумаги. При окончании выполнения изделия оно в основном отутюжено. Необходимо только подгладить отдельные смятые участки.
Пренебрежение операциями глаженья во время шитья снижает качество изделия. Утюг ведут справа налево вдоль нитей основы ткани. Перед глаженьем выдергивают наметку, чтобы от нее не остались следы, которые трудно удалить, особенно с синтетических материалов, обладающих термопластическими свойствами.
Срезы только слегка приутюживают , оставляя окончательную утюжку на конечный этап выполнения изделия, когда удалена наметка. Отпечаток среза можно удалить, слегка протерев его влажной тряпочкой и осторожно проводя утюгом под край
Складки сначала приутюживают с лицевой стороны через влажную тряпочку, а затем тщательно заутюживают отдельно каждую складку.
Делают это с особой осторожностью, так как при малейшем вытягивании края складка будет неправильно лежать.
Швы проймы и рукава приутюживают с изнанки, разместив их сначала ребром, затем в зависимости от вида материала и модели изделия швы разутюживают или заутюживают для проймы в направлении плеча или рукава. Если материал прозрачный, этот шов заутюживают в направлении плеча.
Особенно трудно утюжить окат рукава при соединении его с проймой без посадки, так как возможно образование нежелательных складочек и заломов. В этом случае глаженье облегчит маленькая подушечка, положенная на гладильную доску. Окат с посадкой лучше утюжить, подложив валик из свернутой льняной ткани.
Рулик, выполненный на ткани по косой нити , не гладят. Его достаточно протянуть над паром, идущим от мокрой тряпочки на горячей подошве утюга.
Особенно внимательно гладят защипы и мелкие складочки. Защипы утюжат «в воздухе». В этом случае требуется помощник — он придерживает один край детали. Придерживая второй край, проводят утюгом по изнанке вдоль швов защипов.
Защипы и мелкие складочки можно также утюжить , передвигая ткань (начиная с левой стороны) по краю наклоненного набок утюга. Если материал тонкий, легкий и из натуральных волокон, защипы можно утюжить на щетке.
Мелкие складочки сначала приутюживают с изнанки , а затем слегка утюжат с лицевой стороны, чтобы не было отпечатков. При этом фиксируют их расположение.
Последовательность глаженья готовых изделий
Юбка:
-разутюживают швы , сначала по изнаночной стороне, затем по лицевой;
-приутюживают низ без давления по линии среза;
-отглаживают верхнюю часть юбки ; эту операцию облегчит гладильная доска;
-отглаживают всю юбку;
-заутюживают складки, паты и т. п .
Блузка (сорочка):
-приутюживают манжеты , а затем весь рукав;
-отутюживают спинку , а затем кокетку; согласно приведенным выше рекомендациям разутюживают или заутюживают плечевые швы, заутюживают швы втачивания рукавов;
-приутюживают воротник сначала с изнанки , затем с лицевой стороны, начиная от его концов к середине;
-приутюживают сначала правый борт застежки , затем левый;
-если перед без застежки , отутюживают сначала правую часть, затем левую, а в конце середину;
-окончательно приутюживают с лицевой стороны воротник (не всегда обязательно); при этом обращают внимание на то, чтобы снова не помять всю блузку (сорочку).
Платье:
-начинают с юбки , которую отглаживают по рекомендациям, описанным выше;
-верхнюю часть гладят так же , как блузку. После глаженья сшитое изделие вешают на вешалку до полного высыхания.
Способы глаженья
Текстильные волокна в зависимости от их происхождение по-разному реагируют на температуру и влажность. Самыми устойчивыми к высокой температуре являются материалы из растительных волокон (льна и хлопка), менее устойчивыми — из животных и искусственных волокон, малоустойчивыми (или совсем неустойчивыми) — из синтетических волокон. Поэтому, чтобы избежать неприятных неожиданностей (таких, как появление блеска, расплавление волокон, прожжение дырок), проглаживают сначала маленький кусочек данного материала или с изнанки готового изделия проводят утюгом по краю среза.
Хлопчатобумажные и льняные материалы гладят слегка влажными по лицевой стороне. При действии пара и высокой температуры они не меняют своих свойств. Хлопчатобумажные материалы гладят сухими при температуре 190-250°С и влажными при температуре 200-270°С, льняные соответственно при температуре 220-250°С и 250-300°С.
Материалы из натурального шелка гладят сухими по изнаночной стороне при температуре до 140°С. Места с трудноустранимыми заломами и блеском увлажняют и держат некоторое время над паром, затем отутюживают.
Материалы из искусственного шелка гладят по изнаночной стороне при температуре до 140°С. Водой их смачивать нельзя — будут пятна. После стирки их гладят слегка влажными. Длительное воздействие высокой температуры ослабляет волокна.
Шерстяные материалы гладят с обеих сторон через влажную, лучше льняную ткань (проутюжильник) при температуре 180-220°С. Без проутюжильника гладят при температуре до 160°С. Слишком длительное воздействие горячего утюга на одно место может привести к обесцвечиванию материала. Для восстановления цвета на соответствующее место сначала накладывают влажную ткань, а затем сухую (желательно мягкую, например фланелевую). Далее на мгновение прикладывают горячий утюг. Образованный при этом пар удаляет пятно.
Материалы из полиамидных и других синтетических волокон , такие, как стилон, нейлон, капрон и другие, обычно не гладят.
Материалы из натуральных или искусственных волоко н с добавкой синтетических меньше мнутся, их гладят через тонкую ткань при температуре не выше 120°С.
Для глаженья синтетических материалов необходим утюг с терморегулятором. Если такого нет, температуру утюга проверяют на кусочках материала.
Бархат, плюш, вельвет, велюр требуют очень внимательного обращения во избежание порчи ворса. Никогда эти материалы не гладят по лицевой стороне. Очень удобна для этой цели широкая щетка с жесткой натуральной щетиной. Материал лицевой стороной накладывают на щетку и гладят по изнанке через влажную ткань. Можно также материал слегка смочить и изнаночной стороной передвигать по подошве перевернутого утюга.
Вельвет можно гладить на мягком пледе , передвигая утюг по направлению ворса. Примятые или высвеченные места недолго держат над паром или же на мгновение прикладывают к подошве утюга, накрытой влажной тканью. Затем ворс тщательно прочесывают щеткой.
Материалы с пленочным покрытием из полиуретана гладят по лицевой стороне через влажную ткань при температуре не выше 170°С. Прикладывание горячего утюга к изнанке (пленке) приведет к ее расплавлению.
Швы в изделиях из таких материалов расстрачивают.
Приступив к раскрою и пошиву изделия, необходимо знать приемы утюжильных работ:
Разгладить – разровнять смятую ткань.
Сутюжить – сократить ткань в желаемом направлении, например растянутый срез, выпуклость в концах вытачек и т. д. Место, подлежащее сутюжке, увлажнить и с изнанки, припосаживая ткань, придавливать горячим утюгом. Разутюжить – разъединить и разгладить стачанные швы на обе стороны.
Заутюжить – загладить швы или складки в одну сторону.
Приутюжить – уменьшить толщину ткани в складках, вытачках, швах и т. д.
Оттянуть – увеличить горячим утюгом отлетный край, например воротника, волана, баски и т. д.
Отутюжить – разгладить готовое изделие.
Продекатировать — для того, чтобы ткань получила усадку, проутюжить ее горячим утюгом через увлажненную утюжильную прокладку до полного высыхания.
Снять ласы – т. е. блеск, оставшийся после утюжки изделия. Смоченную льняную ткань (прокладку) положить на блестящее место и провести горячим утюгом, слегка касаясь ее, или обвернуть горячий утюг мокрой тканью и водить над ласой, не прикасаясь утюгом к изделию до полного снятия паром блеска. При утюжке льняных и хлопчатобумажных тканей утюг должен быть более горячим, чем при утюжке шерстяных и шелковых тканей, так как шерсть и шелк быстро подгорают. Не рекомендуется увлажнять под утюг шелковые и шерстяные ткани, потому, что от брызг могут получиться пятна. Утюжить нужно по изнанке или по лицевой стороне через смоченную или сухую льняную ткань. Не следует утюжить на мягком, так как швы и подшивка изделия выделяются на лицевую сторону. Последовательность утюжки готового платья: первой утюжится пройма с изнанки изделия, затем рукава, воротник, спинка, полочка, низ изделия.
Ручные стежки и швы
Сметочно-наметочные стежки применяются во всех видах изделия для временного соединения деталей и образования сборок. Шьются справа налево.
Сметочно — наметочные стежки Прокладочные стежки
Длина стежка (0,2-2см) зависит от сметываемого изделия и толщины ткани. Стежок – это расстояние от одного укола иглы в ткань до другого.
Прокладочные стежки применяются для обозначения середины спинки, переда и т. п. Выполняются наметочными стежками на одном слое ткани. Длина стежка 1-3 см. Расстояние между стежками с лицевой стороны 0,5-0,7 см.
Шов машинная строчка вручную применяется как отделочный и при необходимости заменяет машинную строчку. Шьется справа налево. Расстояние между входом иглы в ткань и выходом из ткани 0,2-0,3 см. Последующий укол делать в место выхода нитки предыдущего стежка.
Шов машинная строчка вручную Шов за иголку
Шов за иголку выполняется так же, как шов машинная строчка, но если при этом увеличить расстояние между входом и выходом иглы в ткань и последующий укол делать в половину расстояния между входом и выходом иглы, то получится шов за иголку.
Строчные стежки — это разновидность стежков назад иглу. Они образуют непрерывную строчку, напоминающую машинную. На изнанке стежки получаются вдвое длиннее стежков на лицевой стороне.
Строчную строчку применяют для выполнения декоративных швов и для соединения толстых материалов, которые трудно стачать на швейной машине, а также для контурной вышивки.
Подготовка низа изделия для подшивки. Прежде чем подшить низ изделия, нужно его подготовить, т. е. подогнуть припуск полностью и, отступив от сгиба на 0,5-1 см, заметать подшивку, срез припуска подогнуть на 0,5-1 см и снова заметать и подшить.
Подготовка низа изделия для подшивки
При подшивке изделия нитку туго не затягивать и узлов не делать, ее следует закрепить в подшивке 2-3 стежками.
Подшивочные стежки
Подшивочные стежки бывают трех видов: простые, потайные и фигурные. Применяются они для подшивки низа в изделии.
Простые подшивочные стежки. Закрепить нитку в подогнутом крае, первый укол сделать в основную ткань против закрепленной нитки, не прокалывая изделия на лицевую сторону, одновременно
Простые подшивочные стежки Потайные подшивочные стежки
Набрать на иглу несколько нитей подогнутого края и вывести иглу. Сделать последующий укол в основную ткань против выхода иглы из подшивки. Частота стежков 2-3 в одном см.
Потайные подшивочные стежки. Подготовленный край подшивки отогнуть полностью на лицевую сторону, оставляя подогнутый срез на изнанке в 0,2 см. Закрепить нитку в подшивке, сделать первый укол в основную ткань против закрепленной нитки, набирая на иглу 1-2 нитки, не прокалывая изделия на лицевую сторону. Одновременно ввести иглу в перегиб подшивки и вывести через 0,6 см. Последующий укол в основную ткань сделать против выхода иглы из подшивки и т. д. Частота стежков 2-3 в одном см.
Фигурный подшивочный шов применяется для подшивки изделия из плотных тканей и как отделочный. Шьется слева направо с открытым срезом. Подогнуть припуск на подшивку один раз и наметать, закрепить нитку в подшивке. Первый укол сделать в основную ткань около края среза, набирая на иглу 2-3 нитки (не прокалывая на лицевую сторону). Укол иглой делать справа налево, при этом стежки пойдут направо. Второй укол делать также за припуск на подшивку, получится фигурный шов. Частота стежков 2-3 в одном см.
Фигурный подшивочный шов
Копировальные стежки
Копировальные стежки – силки применяются для переноса контурных и фасонных линий на парные детали изделия (вытачек, складок, запаса и др.).
Копировальные стежки:
а – стежки для переноса линий на парные детали; б – копировально-переводные стежки; в – вид с изнанки.
При прокладывании стежков нитка не затягивается, а остается петелька, высотой 1-1,5см, длина стежка 0,3-0,5см (в петле), расстояние между стежками 0,5-0,7 см. После нанесения силков детали раздвинуть, нитки стежков между ними растянуть с внутренней стороны и разрезать.
Копировальный переводной шов применяется при сметывании деталей изделия с фигурными срезами перед соединением их стачным швом и при подгонке рисунка. Срез притачиваемой детали подогнуть внутрь и прометать. Наложить на лицевую сторону второй детали и наметать, затем обе детали сметать переводными стежками, вводя иглу в слой ткани нижней детали у сгиба верхней. Выводить в сгиб верхней детали. Частота стежков (расстояние между уколами) 0,3-0,5 см. Удалить первую наметку и строчить со стороны изнанки по стежкам. Обметочные швы Обметочный шов через край шьется через край косыми стежками справа налево.
Обметочный шов через край:
Обметочный крестообразный шов шьется через край справа налево до конца, затем, не отрывая нитки и не поворачивая изделия, повторяют этот процесс в обратном направлении.
Обметочный крестообразный шов:
а – обработка двух срезов; б – обработанный и разутюженный шов.
Петельный шов применяется для заделки срезов в сыпучих тканях и обметки петель.
Петельный шов:
а-обработка среза; б – обработанный и разутюженный шов.
Заделка срезов зубчиками применяется в изделиях из крепдешина и др. Зубчики вырезаются ножницами.
Заделка срезов зубчиками
Обметочный шов с подгибом срезов внутрь применяется при обработке шва соединения рукава с проймой (плечевых и боковых швов при пошиве изделий из хлопчатобумажных и сыпучих шелковых тканей). Срезы сложить вместе, обрезные края подогнуть на 0,3см внутрь и подшить через край короткими косыми обметочными стежками.
Обметочный шов с подгибом срезов внутрь:
а – стачивание двух деталей; б – шов в готовом виде.
Заготовочный шов применяется при выметывании краев воротника, бортов, карманов перед утюжкой.
Заготовочный шов
Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, сметать и стачать, вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, сделать перекат на 0,1-0,2 см со стороны верхней части, т. е. выпустить кант. Закрепить выпущенный кант косыми стежками, вводя иглу в два слоя возле внутренних срезов, выводя в четыре на 0,3-0,4 см от края.
Использованная литература: «Практическое пособие по кройке и шитью», издательство «Беларусь», Минск.
Здравствуйте, дорогие читательницы! Вы решили сшить платье, но не знаете с чего начать? Попробуем помочь. Не станем утверждать, что дело это очень уж простое, но не такое уж и сложное! Наши советы обязательно помогут вам с ним справиться. Ведь не Боги горшки обжигают. Итак, начнем.
Выбор модели . Для первого раза выбирайте модель платья простую. Поменьше соединительных и декоративных швов, деталей. Остановите свой взгляд на лаконичных вещах. Красота в простоте. Не забывайте про яркие и стильные аксессуары, они дополнят образ.
Выбор ткани . Ткань должна соответствовать предназначению платья и быть внимание! легкой в работе. То есть, не вызывать дополнительных сложностей при обработке швов, утюжке. Фактурная выделка, ворсовые ткани, шифон, натуральный шелк… все они очень красивы, но создадут массу не нужных проблем с риском зашвырнуть несостоявшийся шедевр в дальний угол. Пусть, на первый раз, она будет и без рисунка, требующего совмещения на швах.
Приклад . Под ним подразумеваются все дополнительные материалы, которые требуются для шитья вашего платья. Это клеевая (флизелин, дублерин), кромка, застежки-молнии (на первый раз советуем выбирать модели, желательно, без нее, т.к. красиво и правильно обработать застежку-молнию, а тем более - потайную, сможет не каждый новичок. Ну, или потренируйтесь на ненужном кусочке ткани.), подкладка, фурнитура, нитки и др.
Выкройка . Как сшить платье без выкройки? Для новичка задача сложная. Даже если платье состоит из прямоугольника, это не абстрактный какой-то прямоугольник. Он привязан к конкретной фигуре с помощью мерок, а к модели платья – пропорциями и деталями. Поэтому выкройка все же нужна!
Простая выкройка платья
Для этих простых платьев выкройка строится на основе прямоугольника, и опирается на мерки снятые с фигуры. Платье достаточно объемное, oversize , размеры, приведенные на рисунке, соответствуют 42-50 р.р.
Посмотрите, какое оригинальное платье! Здесь на первый план выступает принт ткани. Выкройка платья – предельно проста. Есть правило хорошего вкуса – чем ярче, декоративнее материал, тем проще должен быть фасон.
Для любителей нетривиального подхода к созданию одежды будет интересно такое решение. Платье – туника из прямоугольников, сшитых между собой. Это простое платье смотрится очень стильным, если будет выполнено из тонкой замши, или из материала «под замшу».
Если у вас есть готовая выкройка платья, то считайте - полдела вы уже сделали. Хорошая выкройка повышает ваши шансы обзавестись обновкой в разы! У нас на сайте есть понятные выкройки моделей платьев простых в пошиве для начинающих и для тех, кто имеет опыт пошива одежды.
Обращайте внимание не только на фото платья, но и на технический рисунок. Он поможет вам более четко понять, как вы можете использовать готовую выкройку, адаптируя ее под свой образ. Ведь не секрет, что сшитые по одной выкройке, но из различных тканей, платья выглядят по-разному.
Например, такое платье.
Пошив платья по готовым выкройкам и, тем более, с технологии не вызовет больших затруднений даже у новичка. Тут главное точность, аккуратность и внимательность. Результат вас не разочарует, ведь данная модель очень актуальна не только летом, ее можно сшить из нарядной ткани, получив прекрасное вечернее платье.
На удивление легко шьется, а выглядит очень стильно. Тут нужно не прогадать с выбором ткани. Пусть трикотаж не будет слишком жидким, но, все же, мягко драпирующимся и хорошего качества, чтобы при носке не образовывались катышки (в основе должны быть натуральные нити).
Мы разработали много платьев. Выбор за вами!
Если же вы хотите пройти весь путь создания выбранного платья самостоятельно, то и это возможно.
Для примера возьмем такаю модель платья, как на неподражаемой итальянке и законодательнице Street Style Джованне Батталья. Оно и правда стильное.
Сделать выкройку для него не составит труда даже новичку. Давайте разберем подробнее.
Для моделирования вам понадобиться . Ее вы можете создать по любой методике построения выкроек. Конечно, это отнимет у вас немало времени, но если вы планируете и в дальнейшем шить для себя, то такая основа вам необходима, без нее вы просто не сможете. Кстати, рекомендуется, так же, отшить пробник основы из ненужного куска ткани, после примерки которого, учесть все погрешности в построении, откорректировав выкройку-основу.
Не хотите тратить драгоценные часы на построение? Есть выход. Наш сервис вам в помощь. Программа, созданная профессиональными конструкторами и программистами, по Вашим меркам построит в считанные секунды. Вам останется лишь распечатать.
Моделирование показано на основе полуприлегающего силуэта специально, чтобы сохранить нагрудную вытачку.
- боковые швы необходимо спрямить,
- нагрудную вытачку переносим из линии плеча к линии бокового шва, под пройму. Для этого разрежем по намеченной линии от бокового шва до вешины вытачки, не доходя пару мм, вытачку закроем в плече и она откроется под проймой. подробнее о переносе вытачек . Застрачивать вытачку нужно, недоходя до центра груди на 2 см, сведя ее на нет. Т.е. сократить длину вытачки на 2 см.
Если вам позволяет фигура сделать платье более уплощенного силуэта, то можете использовать , тогда моделирование и вовсе не понадобится
Сшить данное платье не сложно, но отделка потребует времени и усидчивости. Тесьму аля Шанель, которая и придает особый шик образу, можно сделать своими руками. Посмотрите на фото. Работа, безусловно, кропотливая, но творческая. И каков результат !
Тесьма шанель https://altatkani.ru/ , https://www.livemaster.ru/
Кстати, имея , вы так же можете сшить себе базовое платье, которое, как вы знаете, необходимо в гардеробе любой женщины. Немного изменив вырез горловины или пройм, сделав платье отрезным по таллии, добавив рукав - вы получите модель по своему вкусу.
Заказав выкройку-основу в нашем , вы получите , который необходимо распечатать, причем на листах любого формата. Как? Ответ . Основная часть работы проделана, теперь немного изменим выкройку. Например, оформим рельефные линии, углубим и расширим горловину, как на первом фото.
1 шаг. Переведем вытачки нагрудную и плечевую в пройму. Для этого, наметим линии рельефов, идущие от линий проймы, через талиевые вытачки к низу платья. Разрежем и откроем вытачки в проймах спинки и переда. Подробнее о переводе вытачек в .
2 шаг. Откорректируем рельефные линии более плавно. Удлиним и заузим платье по боковым швам. Добавим шлицу. Ширина шлицы 4 см.
3 шаг. Остается углубить и расширить линию горловины согласно модели.
Моделирование выкройки, как вы смогли убедиться, совсем не сложное. Так же вы можете сделать горловину лодочкой, как на втором фото, или V-образно.
Корректировку выреза горловины можно проводить непосредственно в ходе примерки, не меняя положение линии на самой выкройке. А детали обработки (обтачки, подклад) кроить используя детали верха, т.е. основные детали платья.
Смоделировать и сшить базовое платье можно используя и готовую выкройку подобного платья, если у вас типовая фигура. На нашем сайте есть такая выкройка - , размеры даны от 40 до 52 на 4! роста. Оно очень похоже на платья с фото, только имеет рукав. Наличие выкройки, которого, является скорее плюсом, чем минусом.
Выкройку этого платья очень легко подкорректировать по своему вкусу. Силуэт для данных моделей нам подходит - это определяющий фактор, вместо рельефов здесь вытачки, можно их оставить. Поменяем лишь переднее полотнище юбки, сделав его менее объемным у линии талии – уберем складки и застрочим вытачки. Укоротим рукав.
Выкройку можно использовать для создания такой модели.
Платья похожи тем, что имеют один и тот же покрой – отрезные по талии, плюс имеют юбки в круговую складку. Здесь нам придется немного изменить длину плеча и сделать вырез на спинке.
Линию плеча на спинке и на полочке удлиним до величины в 12 см. Наметим новую линию проймы.
Из точки, находящейся на пересечении линий горловины спинки и средней линии спинки к линии талии, проведем линию выреза спинки согласно эскизу (как на фото).
Данные в комплекте выкройки подкройные обтачки для обработки горловины и пройм. в данной модели не пригодятся, их можно легко изготовить самостоятельно по деталям верха. Детали обтачки спинки могут повторять выкройку спинки полностью.
Для получения успеха и качества в изготовлении изделия всегда придерживайтесь определенных правил технологии пошива:
Перед раскроем продекатируйте (поутюжьте через влажный проутюжильник) ткань, сложите пополам кромка к кромке, лицевая часть внутри. Разложите на ровной поверхности, столе, сгибом от себя.
На ткани разложите подготовленные детали выкройки, обведите по контуру мелком или обмылком, добавьте припуски на швы, которые наметьте параллельно срезам деталей. Проверьте все ли правильно. Вырезайте по линиям припусков.
Сметайте вытачки, плечевые, боковые швы. Примерьте. Если есть изменения, откорректируйте. Приступайте непосредственно к пошиву.
Сборку изделия всегда проводят после предварительной заготовки более мелких деталей. Т.е. сначала заготавливают воротник, карманы – обтачивают и приутюживают, рукава – обрабатывают манжеты, притачивают к рукаву, собирают на сборку головку рукава, подготавливая ее к вметыванию в пройму.
Заготавливают спинку – обрабатывают вытачки, кокетки, складки, все утюжат. Полочку
– вытачки, сборки, кокетки, настрачивают карманы…все утюжат. Вообще, каждый шов, после стачивания на машине, обязательно утюжат. Это очень важное правило, соблюдая его, вы получите, гарантированно, более качественную вещь, чем та которую только в конце пошива. Проверено!
И только после этого приступаем к сборке. Стачиваем плечевые швы, утюжим.
Стачиваем боковые – утюжим. Не забывайте про обработку срезов.
Втачиваем воротник, рукава. Подшиваем низ.
Резюмируя материал урока, хочу сказать – если вы решили шить платье, нужно непременно шить, но стараться сделать процесс пошива наиболее легким, доступным. Не усложняйте! С помощью базовых или готовых выкроек, а так же выкроек требующих небольших изменений , согласно вашему фасону, это можно сделать гораздо быстрее и качественнее, нежели начав все с нуля. Для этого и существуют такие проекты, как наш. Мы стараемся сделать процесс шитья наиболее удобным и приносящим удовольствие.
Теперь, вы знаете ответ на вопрос - как сшить платье? Все же, главным шагом на пути к созданию новой вещи будет - начать и не боятся, а верить в свои силы! Мы, же, как всегда, постараемся вам в этом помочь. Удачи!
Здравствуйте, дорогие читатели блога «Шей со мной». Рада приветствовать Вас на страницах этого блога! И раз Вы здесь — то наверняка задались вопросом, как научиться шить и кроить одежду с нуля .
Я постараюсь Вам в этом помочь. Ведь это очень здорово и приятно шить себе и своим близким людям.
Во-первых, это экономически выгодно (вы сможете получить вещь в разы дешевле, чем вы бы её купили).
Во-вторых, вы сделаете себе полнейший эксклюзив. И согласитесь - это очень приятно!
И в-третьих, мало у кого есть время ходить на специальные курсы, а шить по чьим-то руководствам очень удобно. Я лично так делаю уже лет десять.
Надеюсь очень, что эти уроки шитья смогут оживить у Вас хоть один из вышеперечисленных пунктов).
Чтоб научиться шить с нуля , вам понадобиться следующее:
Также в процессе шитья понадобятся:
Это просто список необходимых вещей, и, возможно, он Вас немного испугал. Я сейчас объясню: многие эти вещи на начальном этапе можно попросту заменить. Как, например, вместо подушечки для утюжки просто сворачиваете валиком полотенце(на нем удобно гладить рукава блузки, рубашки или боковые швы на юбках).
Портновская линейка продается в любом канцелярском магазине и нужна для того, чтоб строить чертеж в уменьшенном в 4 раза размере. Поймете все на практике.
Лекало - это такая немного изогнутая линейка, нужна для того, чтоб делать какие-то гибкие линии при построении чертежа. Бывают разных размеров и форм.
С остальными понятиями, думаю, вопросов не возникнет.
Если вы не планируете идти на курсы шитья, шить самостоятельно дома нужно начать с самого простого.
И тут Вы должны выбрать, к какой категории Вы относитесь. Если Вы хотите шить с нуля , но иголку в руках никогда не держали, то надо будет пройти основы основ. А если Вы имели хоть какой-нибудь опыт, то Вам будет немного легче).
И тогда мы попробуем начать с относительно простого. Конечно желательно, чтоб вы хоть что-нибудь помнили с математики в школе или черчения, так как нам придется немного вычислять и чертить, а иначе никак в нашем деле, разве что просто обводить выкройки своего размера. Я много лет так делала сама.
Можете находить выкройки в журналах Бурда, Оттобре и т. д. Так будет проще, может быть. Но надо признаться, что это очень ограничит Вас в возможностях.
Лучше научиться делать это самой. К тому же это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
И начинать мы будем с прямой классической юбки - самой обычной юбки, на основе которой в дальнейшем мы научимся шить все остальные модели юбок. А их ох какой разнообразие!! Глаза разбегаются!! А после юбок уже пойдут рубашки, платья , брюки и куртки , и еще масса всего разнообразного!
И еще мне хочется сказать Вам одну очень важную вещь: ничего не бойтесь! Не бойтесь испортить ткань, не бойтесь экспериментировать. Это касается абсолютно всего — выбора ткани, выбора необычной модели. Самое плохое, что может случиться - Вы просто войдете в растрату по цене испорченной ткани. А вот тот бесценный опыт и навыки, которые Вы обретете, стоят немалых денег. Поэтому - рискуйте! Я всегда так делаю. И, как правило, имею успех. Чего и Вам желаю!!!
Вначале перед Вами стоят задачи – определить свой размер и выбрать ткань.
